Cateva date generale despre valorile curentui electric

Alimentarea se face prin 3 faza + 1 nul. Intre acestea era o tensiune de 380V si mai nou sa trecut la standardul european de 400V.
In casa tensiunea este cea intre 1 faza si nul. Aceasta se obtine prin impartirea la 1.73 (radical din 3 de la cele 3 faze – nu voi intra in detalii despre calculul matematic, il puteti gasii pe internet daca sunteti interesat).
380/1.73 = 220V inainte
400/1.73 = 230V acum – daca a fost modernizata infrastructura, altfel veti avea in continuare 380/220V.

La bloc pe fiecare faza sunt legate un numar egal de apartamente, la casa ideal ar fi sa va distribuiti cat mai egal incarcarea pe fiecare faza.

Curentul fiind alternativ variaza intre 0 si +-325V cu o fecventa de 50Hz pe conductorul de faza, masurat fata de cel de nul. Valoarea de 220V este o medie si reprezinta puterea echivalenta unui curent continuu cu valoarea de 220V.
Vpp (voltage peak to peak) = 1.414 (radical din 2) x 230V = 325V AC.
Din acest motiv veti gasii in sursele de alimentare condensatori de 400V.

Culorile conductorilor si pozitia standardizate – de multe ori nu sunt respectate fiind montate de persoane care nu respecta normele.
Maro – FAZA – pe DREAPTA in priza
Albastru – NUL – STANGA in priza
Verde-Galben – PE Impamantare

Conductori / cablu electric

Siguranta are rolul de a proteja conductorul. Se alege in functie de diametrul conductorului iar acesta se dimensioneaza in functie de necesarul de energie pe acel circuit.
Atunci cand avem un curent electric – masurat in Amperi – printr-un conductor acesta se incalzeste. Daca se incalzeste la temperaturi de 100 grade celsius, in prima faza va lua foc izolatia din plastic apoi se va topi metalul.
De asemenea folosirea conductorului la temperaturi ridicate gen 70 grade, desi nu va lua foc duce la degradarea rapida a izolatiei, care va crapa cat si la rigidizarea metalului care va fi mai casant – se va rupe mai usor.
Pentru o utilizarea cat mai lunga este de dorit sa folosim conductorul la o temperatura de 30 grade ce implica valori de 5.5A pana la 7A / mm2.
4.20 A / mm2 AL (AL=60% of Cu)
7.00 A / mm2 Cu
Pentru tensiuni U=220v – se va folosii un conductor cu sectiunea de minim 1.5mm2.
Astfel daca avem un circuit de priza de 16A – 16/5.5 = 2.9, 16/7=2.3 – deci v-om alege un conductor de 2.5mm2.
Pentru 10A – 1.5mm2 (vine intre 1.4 si 1.8mm2).
Se vor realiza circuite dedicate unde se vor monta aparate cu consum mare gen aer conditionat, plita electrica, resou electric etc, pentru a evita folosirea prelungitoarelor pe acele prize.

Conductorii din aluminiu au o capacitate de 70% de transport al curentului fata de conductorii de cupru la aceasi sectiune.
Valori curent conductori WAGO
Daca cautati pasta Alu-Plus 249-130 – veti vedea pe pagina producatorului ca specifica valorile pentru aluminiu:
Al 2.5mm2 – 16A @70 grade – 10A la 30 grade
4 mm2 Al = 22 A
La aceste valori conductorul va avea 75 grade celsius si este valoarea maxima admisa, dar nu va rezista mult in timp.
Daca scadem ~30% din aceste valori obtinem:
2.5mm2 Al = 10A
4 mm2 Al = 16A

Pe mufele Wago seria 222 aveti printate valorile pentru Cupru:
2.5 mm2 Cu = 24A
4 mm2 Cu = 32A
La fel ca si la alumiun valorile sunt maximele admise la 75 de grade.
Scadem 30% si obtinem valorile de uz indelungat:
2.5mm2 Cu = 16A
4 mm 2 Cu = 22A

Daca va uitati pe diametrul conductorilor de pe cablurile de prelungitoare si puterea mentionata o sa vedeti ca nu corespund cu valorile de mai sus.
Acest lucru este din cauza ca curentu maxim de pe prelungitor duce la 70-80 de grade in aer la 25 grade, pe cand instalatia fixa este de obicei in perete, fie direct in tencuiala sau prin copex, unde nu exista circulatie a aerului.
Daca acoperiti un prelungitor si nu il lasati in aer exista riscul sa ia foc la valorile maxime specificate.

Diferenta intre cablu si conductor este ca conductor este 1 singur fir iar cablu are 2-3 conductori/fire.
Mai jos aveti valorea diametrului unui conductor pe care il puteti masura cu un subler pentru a afla ce sectiune are.

r2pi = suprafata – (r=diam/2)(r=diam/2)*3.14
suprafata / dimetru
1.0mm2 = 1.12 mm – 6A
1.5mm2 = 1.38 mm – 10A – FY solid se poate indoi cu mana liber
2.5mm2 = 1.78 mm – 16A
4.0mm2 = 2.25 mm – 25A
6.0mm2 = 2.76 mm
10.0mm2 = 3.57 mm
16.0mm2 = 4.51 mm
25.0mm2 = 5.64 mm

Sigurante electrice

Au curbe de declansare diferite A, B, C, D.
Pentru mediu rezidential, case, ar trebui sa se foloseasca curba B iar pentru motoare, inductrie C.
Curba B – declanseaza la depasirea curentului nominal (cel inscris pe siguranta gen 10A) de 3-5x ori.
Astfel o siguranta de 10A curba B va sarii la un curent cuprins intre 30 si 50A intr-un timp mai mic de 0.1 secunde.
Curba B = 3-5x
Curba C = 5-10x

Sigurante Curba B de la ETI au un raport excelent calitate pret.
Daca vreti cele mai bune sigurante alegeti Hager

Curba C este folosita pentru aparte inductive gen motoare, din motivul ca atunci cand pornesc, functioneaza ca un inductor si absorb pentru un timp scurt de ordinul microsecundelor un curent foarte mare, care ar declansa o siguranta curba B.

Selectivitatea implica ca daca avem 2 siguranta in serie, gen una pe general si una sub ea, pentru a fi sigur ca atunci cand se declaseaza a2-a sigura nu sara si prima gea de pe general se pun 2 trepte intre ele.
Treptele sigurantelor sunt:
63 – 40 – 32 – [25] – 20 – [16 – 10 – 6]

Astfel daca vrei sa pui o siguranta generala de 25A urmatoarelor sub ea vor putea fi de la 2 trepte mai jos adica 16-10-6A. Daca ai o siguranta generala de 20 urmatoarea va putea fi de 10 sau 6A. Daca pui o siguranta de 16A sub una de 20A exista riscul sa sara amandoua, si vei intrerupe toate circuitele din cauza problemei pe un singur circuit.

kA – reprezinta curentul maxim suportat de siguranta si este curentul instantaneu care este produs la deconectarea unui circuit activ.
Cu cat exist mai multe dispozitive pe acel circuit cu atat mai mare va fi curentul instantaneu indus la deconectare.
Fiindca avem aparate cu consumuri din ce in ce mai mari, ideal alegeti 6kA pentru sigurante si 10kA pentru cele cu rol de general fie ca este siguranta generala sau RCBB.

Impedanta sau rezistenta

Valorile de mai sus ale dimensiunilor conductorilor si sigurantelor sunt ok atata timp cand conductorii sunt conectati corespunzator. Daca avem contacte proaste, oxidate, multe imbinari etc rezistenta circuitului nu va mai corespunde.
Valoare de 7A / mm2 tine cont de rezistenta cuprului la acea sectiune. Fiecare imbinare ii creste rezistenta in functie de calitatea contactului.

Folositi cleme WAGO la contacte, pentru a minimiza cresterea impedantei/rezistentei la imbinare/contact.

Ideal dupa realizarea instalatiei este nevoie sa fie masurata rezistenta de izolatie si impendanta circuitului, pentru a afla daca conductorul a fost avariat in timpul montarii si daca a fost imbinat, daca imbinarile sunt bune si stabilirea sigurantelor in functie de aceasta.

DIFERENTIAL

Disjunctor diferential = RCBO – si diferential si siguranta.
Intrerupator diferential = RCBB – doar diferential fara functie de siguranta. Acestea se folosesc pe general.

Diferential ETI 40A 30mA RCBB Curba A 10kA – 40A reprezinta curetul maxim ce poate trece prin diferential si nu va sari la 40A ci se va arde la valori mai mari.

Simte diferenta intre faza si nul – atunci cand curentul care intra pe faza nu se intoarce in aceasi cantitate pe nul.
Exista de 10mA si 30mA pentru interior sau 300mA pentru general.
Cele de 10mA si 30mA protejeaza contra electrocutarii in caz de defect al unui aparat iar cel de 300mA protejeaza contra foc – atunci cand apare o scurgere de la praf prin carcasa si PE.

Atunci cand trece un curent de 50mA AC prin corp – in special atunci cand curentul trece prin inima – apar batai neregulate ale inimii ce pot duce la stop cardiac si deces.
Acest curent poate fi produs de tensiuni de la 50V AC.
Daca iei un multimetru si iti masori rezistenta intre degete va fi ceva de ordinul 700kohmi sau mai mica in functie de umiditatea pielii. Rezistenta pielii scade brusc atunci cand aceasta este strapunsa. Rezistenta sangelui este cam de 1000ohm de unde si curentul de 50mA la o tensiune de doar 50V AC.
Tineti cont – valoarea de 50mA este o medie pentru o persoana de 70kg si este dependenta de greutatea corporala. Cineva mai corpolent va rezista la un curent mai mare, iar un copil la un curent mult mai mic.

Au mai multe curbe de declansare:
AC – doar curent alternativ – gen boiler. Nu declanseaza daca aveti pe circuit aparate cu surse in comutatie. Nu se foloseste pe general doar pe circuite dedicate acolo unde este cazul. Se poate pune pe un boiler sau un radiator electric.
A – curent direct – in general orice aparate cu alimentare cu surse in comutatie – adica cam orice aparat electronic
B – motoare gen Aer conditionat, masina de spalat – sunt in general foarte scumpe.

Majoritatea aparatelor, in special cele cu surse in comutatie au un curent de scurgere catre PE (impamantare).
Standardul este de
<3.5mA cablu cu 3 pini cu impamntare
<0.5mA cablu 2 pini fara impamntare

Masina de spalat BEKO 1.8mA (~105v PE-PE)
Boiler electric 15L 0.048mA – nu are sursa de alimentare
Incarcatoare laptop 0.030-0.050mA

Diferentialele de 30mA sar in general pe la un consum de 20mA. Deci pentru o utilizare fara incidente nu ar trebui sa puneti consumatori care sa nu depasesca 15mA.

IMPAMANTAREA

Este cea mai importanta masura de protectie chiar inainte de diferential.
Daca nu aveti impamantare si doar un diferential, va ve-ti curenta la un curent de 15-20mA – daca aveti un diferential de 30mA – pana cand acesta va deconecta circuitul. Eventual puteti pune unul de 10mA dar nu veti mai putea folosii prea multe aparate pe acel circuit altfel va sarii fara sa fie un defect.
Tineti cont ca incepeti sa simtiti curentul neplacut chiar de la 0.5mA.

Daca aveti impamantare PE si diferential, acesta va sari atunci cand aveti o problema inainte de a va putea curenta.
Daca aveti doar impamantare fara diferential, acesta va conduce curentul de defect, nu va veti curenta, dar pericolul ramane in continuare – in cazul in care se intampla ceva cu cablu PE.
Diferentialul de la furnizor nu va ajuta, fiind de 300mA, iar atacul de cord apare de la aproximativ 50mA in functie de greutatea corporala. Rolul lui este doar de a preveni un incendiu si eventual de a preveni furtul de curent.

SUPRATENSIUNE

Variatia normala acceptata a tensiuni este de +-10%.
Din varii motive, fie ele defectiuni ale retelei, ale infrastructurii, etc sau prezenta unor motoare in circuite apar variatii care uneori depasesc valorile acceptate.
In functie de gravitatea lor pot duce la defectarea instantanee a aparatelor conectate la retea sau la in cazul celor mai mici la uzura componentelor electronice din ele si cedarea in timp.
Va puteti proteja prin folosirea unui releu de monitorizare a fazelor pentru variatii cu durata mai mare de cateva secunde sau SPD pentru fluctuatii cu durate de micro secunde.

Releu minitorizare faze SINOTIMER 63A
Va recomand releul de la Sinotimer, va protejeaza atat pentru sub tensiune – afecteaza in special motoarele – compresor frigider, AC – cat si supratensiune si are delay setabil la reconectare.
Motoarele frigiderelor rezista intre 187v si 253v – asa ca v-as recomanda aceste limite pentru releul de monitorizare.

Daca fluctuatiile nu sunt dese, aveti nevoie de un stabilizator de tensiune – sunt de 2 tipuri cu relee pentru electronice sau cu autotransformator pentru electrocasnice cu motoare – fridiger, ac, masina de spalat etc.
Cel cu auto-tranformator are un motor electric dc – ce misca un contact pe o bobina mare si ofera un voltaj constant indiferent de cat fluctuaza voltajul de la priza. Cele cu relee au doar pozitii fixe intre care pot comuta atunci cand voltajul scade sau creste intre anumite limite. In cazul surselor de alimentare aceste fluctuatii nu conteaza prea mult pentru ca oricum convertesc voltajul alternativ in voltaj direct dar in cazul motoarelor acestea sunt conduse direct de voltajul alternativ si orice variatie va afecta si functionarea motorului.

Atentie UPS-urile (uninterruptible power supply) – adica sursa de alimentare neintrerupta – consta dintr-o baterie in general mica de 12v si 6-10Ah – gen bateriile de motocicleta – si au rolul sa ofere curent atunci cand pica alimentarea de la retea.
Din cauza ca contin o baterie sunt mai scumpe ca un stabilizator.
Unele UPS-uri au si functie de stabilizator cu relee dar nu toate.
Un UPS va ofera 5-15minute de functionare dupa ce cade curentul – este util in special la calculatoare/servere – pentru a nu pierde ce aveti deschis. Exista posibilitatea sa va cumparati un invertor si o baterie mare de masina care va oferi pana la 5-6 ore de functionare a unei centrale de incalzire in caz de pana de curent.
Am vazut multe persoane care folosesc UPS-uri pentru centrala pe gaz, dar bateria tine 15 minute care oricum este irelevant si functia de protectie este secundara in cazul UPS-urilor, asa ca mai bine va cumparati un stabilizator de tensiune.
Daca alegeti sa le folositi pe amandoua, intai conectati stabilizatorul si apoi UPS-ul. Am vazut multe UPS-uri arse de la fluctuatiile de tensiune fiindca asa cum am mai spus aceasta nu este functia lui primara.

spike < 3ns – transient
surge >= 3ns 6000v/3000A

SPD – descarcator de supratensiune.

SPD-urile sunt de 3 tipuri T1,T2 si T3 in functie de cantitatea de energie in excess pe care o descarca.
T1 este pentru fulgere, T2 motoare si T3 pentru o filtrare mai fina pentru electronice mai sensibile gen calculatoare etc.
Cantitatea de energie si timpul in care trebuie eliminata in functie de tipul SPD-ului:
T1 10kA@ 10/350us
T2 10kA@ 8/20us
Descarca excesul pe conductorul de PE (impamantare). Din cauza ca durata variatiilor este ordinul nanosecundelor sau microsecunde – pentru a putea descarca excesul de energie in acel timp – trebuie indeplinite cateva caracteresticii ale conductorului de PE.
Acesta trebuie sa fie de minim 6mm de cupru – la SPD-urile T2 si de 16mm la T1. Cu cat este mai gros cu atat poate descarca mai mult, si o distanta de maxim 50cm de la SPD la PE.
Daca nu respectati acesti parametrii SPD-ul nu va proteja la parametrii indicati – in sensul ca nu poate elimina tot excesul de energie, si o parte din acesta va ajunge la aparatele conectate.
La blocurile vechi conductorul de PE este de 4mm cupru deci nu este suficient, dar va puteti trage unul mai gros de pe scara.

Fixare doze in perete

https://www.hornbach.ro/p/ipsos-knauf-elektrikergips-pentru-fixarea-instalatiilor-electrice-5-kg/6250874/
Tineti cont ca se intareste foarte repede si nu mai poate fi folosit dupa, dar fata de cel moale fixeaza foarte bine pe pozitie fara sa se miste. Daca faceti cateva doze este perfect, daca faceti multe nu prea – pentru ca trebuie sa amestecati cantitate doar pentru 1-2 doze in functie de cat de repede va miscati – altfel nu mai poate fi folosit.
Atentie! dozele vin fara suruburi de fixare a prizelor sau intrerupatoarelor. Suburile necesare pentru doze sunt M3 de 10 sau 15mm.

Prize va recomand – Legrand Valena Life – pentru ca au contact prin cleme si nu cu surub – astfel eviati contactele imperfecte.
Priza vine fara rama – asa ca nu uitati sa cumparati si rama.
Daca nu vreti sa puneti peste tot, macar la prizele unde se vor folosit aparate care consuma mult – gen aeroterme, aer conditionat, boiler etc. Unde este consumul mare un contact imperfect se va incalzii pana devine rosu si va topii priza, cabluri etc pana la foc.
Cand scoateti cablurile din ea, apasati clapetele si apoi rotiti conductorii stanga dreapta si trageti, daca doar trageti nu ies.
Cu cabluri de cupru nu este problema, insa atentie la cele de aluminiu ca se pot rupe de la rotatii.
https://www.hornbach.ro/p/priza-simpla-cu-impamantare-legrand-valena-life-alba/10525724/

https://www.hornbach.ro/proiecte/montarea-corecta-a-instalatiei-electrice/
Aici aveti un ghid cu distantele la care se monteaza prizele si intrerupatoarele – 30cm prizele fata de podea, 115cm intrerupatoare sau alte prize.

*** Nota: articolul este pur informativ, nu ne asumam nici o responsabilitate din folosirea informatiilor prezente.
Lucrul cu curenti electrici este periculos si poate duce la moarte. Apelati la un electrician autorizat.